Разводка труб водоснабжения в квартире от а до я. Разводка воды в частном доме – монтаж водоснабжения своими руками Схема разводки водоснабжения в квартире с фильтрами

Дата: 07.08.2023

Тройниковая и коллекторная разводка труб в квартире — схемы монтажа

Тройниковая или коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире будет лучше? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует не только тщательно изучить принцип монтажа в обоих случаях, но и оценить плюсы и минусы каждого варианта. Сравнение особенностей монтажа и эксплуатации с условиями конкретного объекта (дома или квартиры) позволит сделать оптимальный выбор. Важность выбора нельзя недооценивать – от него зависит удобство использования систем водоснабжения (горячего и холодного), долговечность и ремонтопригодность коммуникаций.

Тройниковая схема и ее особенности

Технически тройниковая схема разводки водоснабжения в квартире является последовательным соединением – от стояка отходит одна труба, к которой при помощи тройников подключается сантехническое и другое водопотребляющее оборудование.

Плюсами такой системы являются:

экономичность (при последовательном подключении требуется минимальное количество труб),
простота монтажа.

Тройниковая схема разводки водопровода в квартире имеет и свои недостатки:

большое количество соединений и последовательное подключение затрудняют поиск протечек,
всегда существует риск появления перепадов давления в системе и снижения напора в наиболее удаленных от стояка точках при одновременном включении нескольких кранов,
при необходимости выполнения ремонтных работ потребуется полное отключение водоснабжения, что представляет собой определенное неудобство,
установка тройников не всегда удобна в условиях небольшого пространства.

Пример тройниковой схемы разводки водопровода

Тройниковые схемы водоснабжения рекомендуют выбирать для небольших квартир . При небольшом количестве точек потребления и их нахождении близко друг к другу многие недостатки становятся менее актуальными – согласовать водопотребление в этом случае значительно проще, а значит, риск снижения давления минимизируется.

При монтаже тройниковой схемы тройники часто скрываются в стенах или под полом, что усложняет осмотр коммуникаций, а при ремонте неизбежно приводит к повреждению отделки.

Коллекторная схема

Коллекторная разводка труб водоснабжения в доме дает возможность подключения большого количества точек потребления, в том числе, и на удалении от стояка. Коллекторная схема представляет собой параллельное подсоединение – к коллектору каждый элемент (кран, душ, унитаз, биде и пр.) подсоединяется при помощи индивидуального отвода, снабженного вентилем.

Достоинствами коллекторной схемы являются:

постоянство давления вне зависимости от количества включенных сантехнических приборов,
легкое обнаружение неисправностей на каждой отдельной линии,
высокая надежность коммуникаций, обусловленная небольшим количеством соединений в системе,
возможность перекрыть воду на требующей ремонта линии и сохранить возможность в это же время использовать другие линии (например, во время ремонта душа можно мыть посуду, умываться и т.п.),
линии подключения коллекторной разводки легко маскируются в коробах, нишах и т.п. обеспечивая привлекательность внешнего вида помещений.

Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире имеет и свои недостатки:

для ее реализации требуется большее количество труб,
монтаж параллельных подключений более сложный (в том случае, если вы планируете выполнять его не самостоятельно, а с привлечением специалистов, сложность напрямую влияет на стоимость услуг).

Коллекторная схема разводки водоснабжения в квартире

Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире позволяет оптимизировать работу каждого прибора, входящего в ее состав. На индивидуальные отводы легко можно поставить фильтры или регуляторы давления в соответствие с характеристиками водопотребляющего оборудования и его требованиям к условиям эксплуатации.

Монтаж по коллекторной схеме
Принцип организации коллекторных систем

Коллекторная разводка водопровода в квартире своими руками выполняется по следующему принципу – центральная ветка не имеет отводов, а соединяется с коллектором, к которому, в свою очередь подсоединяются линии подачи для каждого прибора. При монтаже отопительных систем коллекторы устанавливаются в специальных шкафах (при реализации схемы для домов в несколько этажей коллекторы устанавливаются на каждом этаже).

Аналогичным образом монтируются системы холодного и горячего водоснабжения. В квартирах коллекторы водоснабжения удобно устанавливать за смывным бачком в туалете. Коллекторный принцип подачи воды или теплоносителя также называют лучевым, и он имеет свои особенности для систем водоснабжения и отопления. Эти нюансы заслуживают пристального внимания.

Схема устройства коллекторного шкафа

Монтаж коллекторного водоснабжения

Место соединения коллектора с центральной трубой оснащается шаровым краном для возможности общего отключения водоснабжения. Вентиль дополняется фильтром предварительной (грубой) очистки, задерживающим крупные нерастворимые включения, способные повредить остальное оборудование. Если следовать по ходу течения воды, после фильтра грубой очистки должен находиться прибор учета расхода жидкости (счетчик), а после него – еще один фильтр, удаляющий менее крупные (по сравнению с первым) включения. Следующий элемент грамотно спроектированной системы разводки труб водоснабжения в квартире – обратный клапан, который предотвращает обратный ход жидкости из коллектора в центральную трубу при снижении давления подачи воды.

На заметку: Нужно отметить, что установка вышеуказанного оборудования в начале трубопровода также необходима и при последовательной схеме разводки труб водопровода в квартире.

Только после перечисленного выше оборудования осуществляется соединение с коллектором. Каждый отвод коллектора снабжается собственным краном для отключения водоснабжения ветки.

На фото пример разводки воды в квартире коллекторного типа

При выборе и установке коллектора одним из определяющих факторов является количество точек водопотребления . Оно должно соответствовать количеству отводов, а для возможности подключения в дальнейшем дополнительного сантехнического оборудования следует выбирать коллекторы с большим количеством отводов. Те из них, которые до определенного момента не задействуются в системе, снабжаются заглушками.

Если в дом или квартиру заходят центральные ветки и холодного, и горячего водоснабжения, монтаж разводки водоснабжения в квартире коллекторного типа в обоих случаях идентичен. Если имеется только центральное холодное водоснабжение, один из отводов коллектора ХВС направляет жидкость на водонагревательный прибор, откуда нагретая вода поступает в отдельный коллектор – для разводки горячего водоснабжения.

Проект лучевого водоснабжения должен учитывать не только количество точек водопотребления, но и расстояние от коллектора до каждого из них. Оптимальной точкой установки коллектора является место, наиболее близкое к максимальному количеству точек потребления, чтобы расстояния были примерно одинаковыми, а для отводов не требовалось слишком много труб.

Совет: Разводка водопровода в квартире полипропиленом многими специалистами называется оптимальным вариантом – материал долговечен, устойчив к внешним воздействиям и удобен в монтаже.

О том, как провести монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками. читайте в отдельной статье сайта.

Описание видов фильтров предварительной очистки находится здесь.

Если вам предстоит выбрать водонагреватель, то рекомендуем прочитать этот материал. В нем вы найдете сравнительный анализ накопительных и проточных нагревателей воды.

Коллекторное отопление

Коллекторная схема отопления реализуется следующим образом:

Подающий штуцер котла соединяется с напорным трубопроводом, который подает теплоноситель к коллектору №1.

Отводы первого коллектора соединяются с верхними штуцерами радиаторов, установленных в доме.

Рядом с коллектором № 1 монтируют второй коллектор, отводы которого соединяются с нижними радиаторными разъемами.

Коллектор № 2 подключают к нагнетательному насосу, а его, в свою очередь, — к принимающему штуцеру котла.

В самом высоком месте схемы в нее врезается расширитель, соответствующий схеме отопления (открытая или закрытая).

На схеме коллекторная разводка отопления

При наличии центрального водоснабжения и отопления схема коллекторной разводки отопительных приборов реализуется аналогично, за исключением отсутствия в ней котла, расширителя и насоса.

Для эффективности работы системы важно правильно выбрать место установки коллектора. Оптимально расположить его в геометрическом центре дома, от него расстояния до всех радиаторов, размещающихся, как правило, под окнами, будут примерно одинаковыми.

4 комментария

Исходя из своего опыта, я все-таки предпочитаю тройниковую систему разводки водопровода. Все-равно на каждую точку водоразбора ставится запорная арматура, если давление в системе слабое- то его не хватит в любом случае. Просто нужно правильно рассчитать сечение труб и тогда проблем с напором не будет. Плюс для коллекторной системы нужна ниша с дверцей, либо фальш-панель для доступа к кранам, а в любом санузле место на вес золота. Да и перерасход по материалам весьма ощутимый, что в нынешней ситуации весьма ощутимо.

Согласен. Только иногда требуется объединение коллекторной и тройниковой систем. У себя в доме хочу первый и второй этажи по тройниковой системе, а по этажам — коллектор.

Нет ничего лучше, чем воспользоваться услугами специалистов. Систему водопровода в моем загородном доме делала команда мегаската и я абсолютно уверен в качестве работ. Используются только качественные материалы, люди работают на результат и это очень радует!

Ребята. вы еще на канализации сделайте коллекторную систему))))))))))))))))) чтоб понять где засорилось.

Разводка водопроводной сети в квартире своими руками

Надежность домашнего водопровода зависит от множества факторов. В первую очередь на его качество влияет грамотная разработка проекта и четко выполненный монтаж инженерных коммуникаций по заданной схеме. Не станем уверять, что это совсем простая задача, однако разводку магистрали в квартире вполне по силам выполнить своими руками, а чтобы результат порадовал, необходимо изучить некоторые тонкости и составить план проведения сантехнических работ.

По единому стандарту

В первую очередь схема водопровода нужна для хозяина квартиры, чтобы правильно соединить все элементы и верно рассчитать количество необходимых элементов. Необходимо указать параметры и характер укладки водной магистрали, подводку труб к точкам водопотребления и даже тип водоразборной арматуры, которую планируете использовать.

Схема водопровода в квартире

Последний пункт очень важен, ведь для нормальной работы некоторых приборов достаточно 16 мм трубы (рукомойная зона). Кухонному же смесителю нужен более мощный напор, поэтому к мойке подводят патрубки диаметром от 20 мм. Многие современные душевые системы следует подключать к коммуникациям диаметром 26 мм. Если размер патрубка будет меньше, вы уже не сможете в полной мере насладиться душевыми процедурами. Также необходимо указать направление тока воды, приборы учёта, аварийные клапаны и сливы, запорную арматуру, фильтры. Правильно будет показать свою схему специалисту, он укажет на ошибки на этапе проектирования.

Совет. Не приобретайте запорную арматуру с рычагом. Материал, из которого изготовлен рычаг крана, имеет свойство ломаться в самый ответственный момент. Более надёжны вентили с ручкой «бабочкой».

Какой способ разводки выбрать: открытый или закрытый

Ключевым моментом преобразования водопровода является грамотно разработанная схема. На первом этапе учитывают все сантехнические изделия, к которым потребуется подвести трубопровод. Второй вопрос, каким способом прокладывать трубы. Их всего два.

Открытый способ подразумевает, что вся водопроводная магистраль останется снаружи. Этим способом легко производить монтаж, штробить стены не нужно. Можно в любое время усовершенствовать коммуникации без повреждения отделки стен и пола. В случае появления течи, её легко заметить и устранить вовремя. Однако эстетическая составляющая такого монтажа оставляет желать лучшего, к тому же водопровод «съест» минимум 10 см полезной площади.

Открытый способ прокладки водопроводных труб

Скрытый способ говорит сам за себя – трубы не будут видны. Этот способ очень трудоёмкий и имеет ряд недостатков. Есть ограничения по материалу и способу монтажа труб, так как разборные соединения нельзя скрывать. Трудно обнаружить протечку, а ремонт потребует частичного демонтажа отделки, а это отдельная статья затрат на косметические работы. Со временем можно забыть, где проходят коммуникации и при необходимости просверлить стену для монтажа водонагревателя или зеркала, можно повредить трубопровод.

Важно. Запрещено производить штробирование несущих стен.

Схема разводки

Следующий шаг – схема разводки. Нужно определиться каким способом будут укладываться трубы: последовательно или коллекторно.

Классическая тройниковая схема заключается в последовательном подключении потребителей к общему водопроводу с помощью тройника. Такую систему легко монтировать, она компактна и доступна по стоимости. В случае поломки придётся перекрыть воду на всю квартиру, однако этот вопрос можно обойти, поставив по дополнительному крану возле каждой сантехнической точки. Основной недостаток – это падение напора воды в магистрали при одновременном включении нескольких кранов.

Тройниковая схема разводки водопровода

Коллекторная схема — это параллельное подключение точек водозабора от коллектора (гребенки). От каждого вентиля гребенки к каждой точке водозабора тянется своя труба. Вентилем регулируется давление для каждой точки или отключение воды. Цельный кусок трубы снижает риск поломки и значительно упрощает ремонт. Все краны располагаются в сантехническом шкафу в одном месте. Так как вся сантехника подключается параллельно – в магистрали нет перепадов давления и температуры воды при открытии нескольких кранов одновременно. Монтаж такой системы более сложный и трудоёмкий и потребует материальных вложений, так как на сборку понадобится большее количество материалов.

Схема: сравнение тройниковой и коллекторной систем разводки водопровода

Какую бы схему из двух предложенных вы ни выбрали, есть одно общее правило: соединительных узлов и изгибов должно быть как можно меньше. Пересечение трубопроводов с горячей и холодной водой оправдано лишь в исключительных случаях, когда нет иного выхода. В целом вся разводка должна выглядеть аккуратно и лаконично.

Трубный вопрос

Следующий этап – правильно выбрать материал труб. Водные коммуникации можно выполнить из труб оцинкованной стали, меди и разных полимерных материалов:

полибутилена;
сшитого полиэтилена;
полипропилена и ПВХ.

Трубы, используемые для питьевого водоснабжения, должны соответствовать основным санитарно-гигиеническим нормам.

Тройниковая разводка из полипропиленовых труб

Чаще всего тройниковую систему магистрали монтируют из пластиковых или полипропиленовых труб. Соединяют трубы методом специальной пайки. Полипропиленовые фитинги имеют резьбовые соединения. Полипропиленовые трубы очень долговечны, их можно скрыть под слоем штукатурки. Для горячей воды используют армированные трубы. При монтаже пластиковых коммуникаций с поперечным сечением 32 мм следует учесть, что минимальный радиус изгиба составляет восемь диаметров используемой трубы.

Для коллекторной схемы водопровода используют металлопластиковые трубы. их легко гнуть и они хорошо выдерживают давление. На внутренних стенках не накапливают отложения и ржавчину. Соединяют такие трубы цанговыми фитингами.

Оцинкованные трубы из стали со временем внутри зарастают наростом, ржавеют. Сборка такой коммуникации требует определённых навыков по нарезке резьбы и соединении труб, ведь необходима высокая точность в размерах.

Коллекторный узел водоснабжения

Трубы из нержавейки долговечны, но имеют высокую стоимость, а ещё больше стоят соединительные элементы к ним. Этот материал часто применяют при производстве полотенцесушителей.

Медные трубы являются универсальными, однако их стоимость кусается. Соприкосновение медных изделий с поверхностями из других металлов вызывает коррозию этих металлов. Поэтому при монтаже медных труб используют крепежи с силиконовыми или резиновыми прокладками.

Важно. Максимальный изгиб металлопластиковой трубы – ее 5 наружных диаметров. Не стоит прибегать к различным ухищрениям и гнуть трубу больше. Покрытие трубы деформируется, меняется остаточное напряжение и труба теряет свои свойства.

Последовательность монтажных работ

После перекрытия воды, производят демонтаж старого стояка и устанавливают на него запорный вентиль. Теперь можно включить подачу соседям по стояку и продолжить монтаж своей водной магистрали. Учитывая качество воды центрального водопровода, не лишней будет установка фильтра грубой очистки. После фильтра устанавливают счётчик на воду. Для холодной и для горячей воды устанавливают отдельные узлы счётчиков. Будьте аккуратны при установке, чтобы не повредить заводскую пломбу, иначе счётчик будет считаться непригодным. После установки счётчика можно пользоваться водой и вызывать инспектора из водоканала для снятия показаний и опломбировки.

Коллекторная разводка с фильтром очистки

Если есть необходимость, то после счётчика можно установить фильтр тонкой очистки воды. Редуктор давления устанавливают в том случае, если давление воды в магистрали превышает положенную норму. Редуктор должен иметь манометр, чтобы выставить необходимые параметры в атмосферах.

Устанавливают коллектор с необходимым количеством выходов. Или монтируется тройник, если планируется последовательное подключение магистрали.

Разводка водопровода: видео
Разводка водопровода своими руками: фото

Разводка воды своими руками

Что может заставить задуматься над монтажом нового водопровода? Морально и физически устаревшие прогнившие ржавые трубы, грядущий капитальный ремонт в квартире - глупо будет не воспользоваться ситуацией и обойти стороной такой важный момент, как коммуникации. Ну и еще въезд в новостройку, где в санузле только подведенные магистрали и больше ничего: ни труб разводки воды, ни канализационных труб, т.е. все оставлено на ваше личное усмотрение, как где и что располагать. Разводка воды в квартире - задача хоть и сложная, но вполне посильная для человека, имеющего хоть капельку инженерной мысли и прямые руки. Если Вы решились выполнять все работы самостоятельно, придется решить не один вопрос и сделать не один выбор, прежде чем непосредственно приступить к монтажу. Поэтому в данной статье обсудим, какую лучше выбрать схему разводки воды, из какого материала подобрать трубы, какие правила монтажа для тех или иных видов труб и как он выполняется.

Как сделать разводку воды: открытым или скрытым способом

Наверное, самый первый вопрос, который возникает у владельцев квартир, - это вмуровывать трубы в стены или выполнить разводку открытым способом. Для маленьких помещений - этот вопрос критичный, так как проложенные открытым способом трубы не дадут возможности разместить в санузле всю технику, какую хотелось бы. Просто не хватит места. В больших помещениях можно сделать так, как Вам нравится, но при этом важно знать ряд ограничений.

Важно! Нельзя вмуровывать в стены любые разъемные соединения на любых трубах. Например, металлопластиковые трубы с обжимными фитингами, переходные муфты с пропилена на резьбу, любые американки, ниппели, бочонки, резьбовые муфты и другое - должны быть проложены открыто, чтобы иметь возможность обслуживать и ремонтировать их.

Можно вмуровывать в стены: медные трубы. полипропиленовые трубы и металлопластиковые с прессовыми соединениями. Как видите, метод разводки уже налагает определенные ограничения на возможность использовать те или иные материалы. Так что при выборе, как правильно сделать разводку воды, можете отталкиваться от того, какие трубы запланировали использовать, и учитывать плюсы и минусы обоих методов разводки.

Преимущества замурованных в стены труб водопровода :

Все трубы скрыты от глаз, нигде ничего не видно - в итоге красивый аккуратный вид помещения.

Можно расставлять мебель и приборы без потери полезной площади. В противном случае трубы «забирают» примерно 10 см вдоль стен.

В случае пожара пластиковые трубы водопровода не повредятся.

Недостатки закладки водопроводных труб в штробы :

Ограничения на выбор материала труб и способа их соединения и монтажа, так как нельзя скрывать любые разборные соединения.

Трудоемкость подготовительных работ. Штробление стен не только долго и сложно, но и пыльно.

Сложность и трудоемкость монтажа труб. Их необходимо собрать с исключительной точностью, строго под штробу иначе в самый неподходящий момент выяснится, что необходимо доштробить.

Невозможно проводить ремонтные работы без того, чтобы разрушить отделку стен и демонтировать штукатурку и трубы.

В случае появления течи в трубе выяснится это только тогда, когда придут соседи снизу с гневными угрозами и упреками.

Если понадобится проведение ремонта, то придется в помещении делать новый косметический ремонт, так как стены будут «раскурочены». Это дополнительные не только трудозатраты, но и финансовые потери.

Невозможно осмотреть трубы, проверить их состояние или подозрение на течь.

Можно случайно повредить водопровод, если забыть, где именно проходит труба, когда придется сверлить отверстие, чтобы закрепить бойлер, зеркало или другой прибор.

Очевидно, у скрытого метода монтажа существенное количество недостатков. Так что перед тем как выбрать именно его, необходимо все тщательно взвесить. Не забывайте, что водопроводные коммуникации относятся к классу опасных и требуют постоянного контроля.

Преимущества открытого метода прокладки водопроводных труб :

Открытым методом можно монтировать ЛЮБЫЕ трубы. Никаких ограничений нет.

Не придется штробить стены, а значит, монтаж менее трудоемкий.

Более простой монтаж труб, так как, не привязываясь к штробе, легче все скомпоновать.

Легкий, простой и незатратный демонтаж всего водопровода. При этом отделка стен и пола не пострадают.

В любой момент возможен контроль состояния труб.

При появлении течи она сразу же видна, также легко ее заметить по наличию лужи на полу.

Водопровод в любой момент можно усовершенствовать, добавить линию, не затрачивая время и средства на полный демонтаж и ремонт помещения.

Недостатки открытого водопровода:

Неказистый внешний вид. Хотя трубы можно спрятать в короба и аккуратно зашить, но такой дизайн подойдет не всем помещениям. В некоторых же такие короба можно красиво обыграть или даже создать целые ниши и мини-кладовки для хранения всякой «банной» всячины.

Уменьшение полезной площади. Например, вплотную к стенам уже не придвинешь стиральную машинку или корзину для белья.

В случае сильного пожара пластиковые трубы сгорят, и Вы лишитесь водопровода. Правда при этом вода потушит часть пожара, но проблему это не решит.

Чтобы сделать правильный выбор, замеряйте помещение и просчитайте все до сантиметра, что куда станет, а что не влезет. Возможно, будет правильнее поступиться свободным местом и выполнить открытый монтаж.

Схема разводки воды

Немаловажный вопрос - схема разводки. Наверное, каждый сталкивался хоть раз с такой ситуацией: моешься в душе, наслаждаешься прекрасным теплым потоком воды, а в этот момент кто-то смывает воду в унитазе или включает кран в кухне и из душа начинает течь просто кипяток. Неприятно и опасно. Чтобы такого не происходило необходимо правильно выбрать схему разводки и диаметры труб. Кстати, если вы хотите приобрести ванны акриловые можно пойти в магазин и купить качественную ванну по разумной цене.

Всего существует две схемы разводки водопроводных труб, но также возможна третья, которая является суть комбинацией этих двух.

Последовательная схема или как ее еще называют «тройниковая», где все потребители подключаются последовательно. Т.е. от магистрали идет одна труба вдоль всех потребителей и рядом с каждым ставится тройник, отводящий трубу к данному потребителю, а основная труба идет дальше, и у следующего потребителя снова ставится тройник и т.д. Эта схема чревата тем, что если использовать сразу несколько потребителей, у последнего в системе будет самый низкий напор. Также как результат может быть ситуация, описанная выше.

Коллекторная схема выполняется несколько иначе. Труба, подключенная к магистрали, входит в коллектор, от которого к каждому отдельному потребителю отходит отдельная труба. На входе в коллектор и на выходе каждой трубы устанавливается шаровый кран. Это позволяет производить ремонт одной трубы и одного потребителя без ущерба для других, т.е. можно одновременно ремонтировать унитаз и пользоваться раковиной в кухне или ванной. Также давление будет распределяться более равномерно и не будет ситуацией, когда внезапно льется кипяток или резко падает напор.

Но при всех своих достоинствах коллекторная схема имеет и недостаток - потребуется больше материалов (труб, фитингов и кранов) и больше места, чтобы все это разместить. Так что монтаж по данной схеме обходится несколько дороже.

При выборе схемы прокладки труб в квартире следует также учитывать схему разводки воды в доме. Например, при планировке, где в санузел подходит главная магистраль, а в кухню - обратка (т.е. вода проходит через все квартиры на верхних этажах, а затем опускается вниз и проходит через кухни), можно особо не мудрствовать и в кухне просто подключить последовательным соединением раковину и посудомоечную машину. А вот разводка в санузле будет зависеть от количества потребителей.

В принципе, если сделать все правильно, со знанием дела, то и тройниковой системой можно обеспечить правильное распределение давления, чтобы не было нечаянных потерь напора холодной воды.

Разводка холодной воды должна выглядеть примерно так: первый тройник должен быть с отводом на душ в ванной, второй - на душ в туалете (если таковой есть), второй - на раковину в кухне, а затем уже отвод к унитазу, стиральной машине и бойлеру. Так как последние три точки не зависят от горячей воды, не страдают от перепадов температур, а соединяются только с ХВС. Бывают такие планировки квартир, что первый тройник ну просто обязан отводить к унитазу. В таком случае можно схитрить. Например, если разводка выполнялась трубой 25 мм, в сторону унитаза сделать тройник с переходом на трубу 20 мм, затем поставить шаровый отсечной кран, а после него сделать отвод узкой трубой 10 мм. Так вода в бачок унитаза будет набираться медленнее, и перепад давления в системе ГВС чувствоваться не будет.

Можно организовать подобие коллектора, использовав трубы разного диаметра. Например, после ввода трубы 25 мм и всей требуемой арматуры (шарового крана, фильтра грубой очистки, счетчика, обратного клапана) ставим трубу диаметром 32 мм, а уже от нее ведем отводы к потребителям трубой 20 мм.

Разводка горячей воды может выглядеть примерно так: тройник с отводом к душу в ванной, затем - к душу в туалете, а потом - мойке в кухне. Обычно с этим не бывает проблем. Главное, установить обратный клапан на магистрали ХВС, чтобы в холодный стояк не пошла горячая вода. До пары можно установить ОК и на ГВС, но это не обязательно.

Выбирая схему разводки водопровода в квартире, учтите также, что коллекторную схему практически невозможно будет замуровать в стены (можно в пол), и сам коллектор должен обязательно быть открытым для возможности обслуживания и доступа к шаровым кранам.

Какие трубы для водопровода выбрать

Еще относительно недавно такой вопрос вообще не стоял, так как просто не было выбора. Сегодня же от выбора разбегаются глаза, так как рынок смог предложить не только трубы из различного металла, но и пластиковые с различными характеристиками. Итак, какие водопроводные трубы можно приобрести.

Стальные оцинкованные трубы - старый добрый проверенный вариант. Они стойкие, прочные, долговечные (до 25 лет), но со временем ржавеют, внутри появляются наросты, от чего страдает качество воды. К тому же монтаж таких труб сопряжен с некоторыми трудностями: придется нарезать резьбу и скручивать трубы между собой. При этом рассчитать все необходимо с точностью до миллиметра.

Трубы из нержавеющей стали - долговечные (до 50 лет) и не боятся ржавчины. Но цена их велика, а еще больше стоимость фитингов к ним, хотя непосредственно монтаж не так уж и сложен. Очень простой ремонт. Универсальный вариант, чаще всего используется для полотенцесушителей.

Медные трубы - один из самых лучших универсальных вариантов, но очень дорогой. Прочные, гладкие, не поддаются коррозии, не боятся повышенного давления и вредных примесей в воде, не заводятся микроорганизмы, также равнодушны к ультрафиолету. Самые долговечные (до 70 лет). В монтаже не очень сложные, единственный недостаток - цена.

Металлопластиковые трубы - самые дешевые, но фитинги к ним средней стоимости. Служат 25 - 30 лет. Легко монтируются, гнутся, не боятся ржавчины, на стенках не скапливаются отложения. Но при этом металлопластиковые трубы боятся слишком высоких температур (более 95 °С), а трубы с фитингами нельзя сгибать.

Полиэтиленовые трубы достаточно прочные, эластичные, средние по цене, фитинги к ним тоже, служат более 30 лет. Монтаж довольно простой - свариваются между собой. Такие трубы не гнутся и не выдерживают высоких температур, поэтому могут использоваться только для холодного водоснабжения. Существуют еще трубы из сшитого полиэтилена, они немного дороже, но могут использоваться и для ГВС.

Полипропиленовые трубы в последнее время пользуются завидной популярностью по нескольким причинам: их можно спрятать в штукатурке, не требуется часто проверять их, универсальны (ХВС, ГВС, отопление, теплые полы), прочные и долговечные (около 50 лет). Соединяются сваркой, для чего потребуется специальный сварочный аппарат и ножницы. Для горячего водоснабжения используются армированные трубы (алюминием или стекловолокном).

Выбор всецело зависит от пожеланий хозяина и от тех схемы и метода, которые были выбраны.

Разводка воды своими руками

Заменить или сделать новую водопроводную разводку своими руками может любой, кто уверен в своих силах и обладает минимальными навыками инженера. Но при этом схему разводки лучше согласовать с профессионалом. Возможно, он заметит недостатки или даст дельные советы по материалам и диаметрам труб.

Составляем схему разводки воды в квартире

Начать работы по замене водопровода необходимо с составления схемы. Первым делом определяемся с методом монтажа: открытым или закрытым. Затем составляем схему. Ее можно нарисовать на бумаге от руки, но указать необходимо абсолютно все: размеры помещения, места установки и размеры приборов и сантехники в ванной, места прокладки труб, их диаметр и точная длина до каждого узла, обязательно необходимо указать все фитинги, их тип и размер, места установки, где труба изгибается, где поворачивает. В общем, все. Перед тем как непосредственно приступать к монтажу, данную схему стоит показать профессионалу. Не имеет смысла начинать работы по демонтажу старого трубопровода до того, как будет готова окончательная схема и закуплены все материалы.

Выбираем и закупаем требуемые материалы: трубы, фитинги, инструмент

После составления схемы необходимо просчитать, сколько и каких потребуется труб, фитингов и другой арматуры. Желательно покупать все с запасом в 5 - 10 %, так как в процессе монтажа может случиться все, что угодно. Разумеется, на разводку воды в квартире цена будет зависеть от выбранного материала труб и метода прокладки. Коллекторная схема сразу удорожает прокладку трубопровода в несколько раз. Средними по стоимости и оптимальными по характеристикам можно считать трубопроводы из металлопластиковых труб и полипропиленовых. Более дорогими будут медные трубопроводы и из нержавеющей стали.

Только после того как будут куплены все материалы и инструмент для монтажа, можно приступать к демонтажу старого водопровода. Если планируется менять не только внутренние трубы, но и подводящие магистрали, то необходимо перекрыть подачу воды на стояк. Самостоятельно этого сделать Вы не сможете, только сантехник из управляющей компании.

Выполняем монтаж водопровода из металлопластиковых труб

Металлопластиковые трубы можно соединять двумя способами: обжимными фитингами или прессовыми соединениями.

Соединенные обжимными фитингами металлопластиковые трубы можно использовать только для открытой прокладки труб. Выполняется соединение так:

Отмеряем и отрезаем трубу необходимого размера.
С помощью калибратора-фаскоснимателя снимаем с трубы фаску.
Одеваем на трубу гайку из комплекта фитинга.
Потом вставляем кольцо.
Вставляем фитинг и двумя рожковыми ключами обжимаем.

Данное соединение считается резьбовым, а значит, подвержено протечкам, трубы необходимо проверять и подтягивать соединение минимум 1 раз в год.

Соединение прессовыми фитингами можно укладывать как открытым, так закрытым методом. Выполняется так:

Отмеряем и отрезаем необходимый участок трубы.
Калибруем.
Вставляем трубу в фитинг и опрессовываем с помощью ручного пресса.

Полученное соединение является прочным, способным выдержать резкий перепад давления, но неразборным.

Металлопластиковые трубы гнутся, максимальный радиус изгиба 3 - 5 диаметров трубы. Участок трубы до фитинга должен быть ровным не менее 5 - 7 см.

Выполняем монтаж водопровода из полипропиленовых труб

Для холодной воды используем трубы 25 мм диаметром с толщиной стенки 2,8 мм, а для горячей армированные трубы таким же диаметром, но с толщиной стенки 3,2 мм.

Нарезаем трубы на необходимые отрезки специальными ножницами, держим их строго перпендикулярно.
На трубах отмечаем глубину сварки (она зависит от глубины фитинга), например, 1,6 мм.
Торцевателем убираем средний слой трубы на глубину 1 - 2 мм.
На сварочный аппарат устанавливаем насадки требуемого диаметра и включаем его, устанавливая температуру 240 - 260 °С.
Начинаем сварку, когда лампочки на сварочном аппарате погаснут. Обе трубы или трубу и фитинг надвигаем на насадки сварочного аппарата, ровно, не прокручивая, до отметки на трубе.
Спустя 7 секунд снимаем трубы. Отсчет секунд начинаем с того момента, как завели трубы на насадки и начали по ним движение. Когда снимаем трубы со сварочного аппарата, необходимо, чтобы второй человек придерживал его, так как он очень легкий.
Аккуратно соединяем трубы между собой (или трубу и фитинг), насаживая одну на другую. Ни в коем случае не делаем вращательных движений. Выполнить необходимо все ровно и быстро.

Ждем несколько секунд, пока соединение не охладится, затем трубы можно использовать. Должно получится красивое перпендикулярное соединение, если не довольны результатом, то соединение следует разрезать и выполнить всю процедуру заново, отрезав испорченный кусок.

Разводка воды в квартире своими руками завершается проверкой собранного трубопровода, т.е. опрессовкой специальным устройством. Только после того, как получены хорошие результаты проверки соединений и труб на прочность под высоким давлением, можно подключать воду. Все трубы и соединения следует осмотреть на предмет течи.

Статьи по теме

Вопрос замены и корректировки системы водопровода в жилище часто встаёт перед людьми, которые решились на ремонт. Причиной может стать перепланировка санузла, замена старых труб и др. Для подобных работ не нужно заверять документацию в контролирующих органах и даже можно обойтись без услуг профессиональных сантехников. Хозяин может своими руками провести разводку водопровода в доме или квартире. Важно иметь необходимый инструмент, минимальный набор навыков, а также составить чёткий план действий и подготовить схему водопровода.

Водопровод в квартире: что нужно знать перед монтажом

Первым делом проанализируйте ваши цели и задачи: какими должны быть комнаты с водопроводом, как и где примерно будут проходить трубы, сколько времени, сил и средств вы готовы потратить на обновление разводки. Система может быть двух типов:

Внимание! Узнать о течи из замурованного в стене водопровода вы рискуете только от соседей.

Для самостоятельной разводки водопровода на дому обычно выбирают трубы из пластика или металлопластика. Чугун, медь не используют из-за трудностей с их нарезкой, сваркой и другими манипуляциями. Металлопластиковые трубы - лучший вариант для водопровода. Но чаще выбирают пластиковые. Они не менее надёжны и просты в укладке, а низкая теплопроводность отлично подходит для горячего водоснабжения (ГВС).

Совет. Среди пластика наиболее удачным вариантом специалисты называют полипропилен. Правда, для соединения нужен специальный сварочный прибор.

Как составить схему

Схема разводки водопровода определяет, куда, как и по трубам какого диаметра будет поступать вода в вашем доме. Соблюдение типовых способов монтажа обеспечит правильное и безопасное водоснабжение. Последовательная или тройниковая схема — от магистрали отводят одну трубу, а к ней поочерёдно присоединяются все потребители воды в доме. Для холодного водоснабжения (ХВС) специалисты рекомендуют сделать так:

1-й тройник-отвод направляется на смеситель или душ с краном в ванной;
2-й — на раковину, посудомоечную и (если второй агрегат расположен на кухне);
3-й — на слив унитаза;
далее — на бойлер и на стиральную машину в ванной.

Внимание! Горячую воду разводят примерно по той же схеме: ванная, а затем кухня. Унитаз, бойлер, стиральный аппарат в горячей воде не нуждаются. Не забудьте вмонтировать обратный клапан на главной трубе ХВС. Иначе горячая вода пойдет по пути для холодной.

Схема проста в монтаже: каждый из потребителей присоединяется в подающей трубе с помощью тройника. Существенный минус этого способа - разный уровень давления. Если несколько точек потребления воды работают одновременно, у последней из них будет самый низкий напор. Но это решаемо. Ещё один недостаток: во время ремонта одного из элементов системы придётся отключить подачу воды для всех.

Сравнение тройниковой и коллекторной схем

Коллекторная схема предполагает, что посредник подаёт воду из магистрального водовода в коллектор. К нему подключаются все потребители воды. Устройство обеспечивает равный напор для всех. На каждую отводящую трубу монтируется шаровый кран, который позволяет ремонтировать часть системы без ущерба для работоспособности остальных. Разводка по этой схеме требует большего места, а также увеличения числа труб, кранов и различных соединений и разъёмов. В итоге вариант обойдется владельцу жилья дороже.

Внимание! Коллекторную разводку водопровода проблематично скрыть в стене. Можно замаскировать её в полу, но при этом сам коллектор должен остаться открытым и иметь удобный доступ.

Монтаж домашнего водопровода из металлопластика

После подготовки схемы посчитайте, сколько и каких материалов вам потребуется. Лучше покупать всё с небольшим запасом. Труба из металлопластика гнётся. Однако до места соединения она должна иметь ровный участок хотя бы в 5-7 см. Коммутируют прессовым методом или с помощью обжимных фитингов.

Второй вариант пригоден исключительно для открытого типа водопровода:

отмерьте и отрежьте трубу;
снимите с неё фаску посредством специального калибратора;
наденьте на трубу гайку фитинга;
вставьте кольцо, а затем и сам фитинг;
проведите обжимку парой рожковых ключей.

Слабое место этого типа соединения — протечки. Трубы необходимо осматривать, фитинг подтягивать хотя бы 1 раз в год.

Прессовое сцепление выполняется так:

отрежьте трубы нужной длины;
откалибруйте;
наденьте фитинг и опрессуйте его ручным прессом. Это соединение считается более надёжным, но не разборным.

Как сделать разводку водопровода из пластиковых труб

Для соединения с помощью полипропиленовых труб лучше всего брать образцы с диаметром сечения 25 мм и толщиной стенки 2,8 см (для ГВС — 3,2 см). Работы выполняйте в такой последовательности:

нарежьте строго перпендикулярно при помощи специальных ножниц;
отметьте на краях глубину сварки, которая зависит от фитинга;
уберите средний слой трубы с помощью торцевателя на 1-2 мм;
подготовьте сварочный аппарат с соответствующей насадкой;
варка происходит примерно за 7 сек. при температуре около 250°C;
сварку следует начинать, когда аппарат нагреется (индикатор погаснет);
надвигайте нужные места на трубах и фитинг на насадку прибора, не прокручивайте;
также без прокрутки осторожно и быстро соедините трубы или трубу с фитингом между собой, надвигая друг на друга.

Подождите минуту до охлаждения. Если сварочный шов получился не перпендикулярным или ненадёжным, его можно разрезать и повторить процедуру заново.

Монтаж разводки водопровода на любом этапе процесса лучше осуществлять с помощником. Результат зависит от точности расчётов и аккуратности выполнения работ.

Монтаж водопровода: видео

Водопровод является одной из систем жизнеобеспечения в современной квартире, представить себе жизнь без водопровода в квартире довольно трудно. Приходит время, когда коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире требует замены по каким-либо причинам. И тогда хозяева квартиры задаются вопросом: как сделать в квартире водопровод и возможно ли его заменить самостоятельно? Конечно можно, ведь в наши дни на рынке можно легко найти самые разнообразные инструменты и материалы, которые помогут вам осуществить данное мероприятие своими силами.

Есть достаточно много вариантов водопроводных труб, главным отличием которых является материал, из которого они изготавливаются. Материалами для таких труб могут служить металл, пластик и металлопластик. У каждого типа материала, как и у любой сантехники, есть свои плюсы и минусы:

Оцинкованная сталь. Данный материал довольно прочный. Срок эксплуатации изделий из этого материала может достигать 25 лет. Защитное покрытие цинком предотвращает воздействие коррозии на трубы. Но из-за механического воздействия слой может быть поврежден и тогда участки с поврежденным цинковым покрытием могут начинать ржаветь.
Нержавеющая сталь. Материал, отличающийся долговечностью и прочностью. Срок эксплуатации порой может доходить до полувека. Продукция из данного материала отличается устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии. Главным недостатком подобных изделий является, пожалуй, их высокая цена.
Медь. Трубы из меди достаточно прочные и не подвержены коррозии. Медь довольно дорогой материал, и кроме того требует использование фитингов из того же материала, цена которых, к слову, довольно не маленькая. Срок эксплуатации данных труб может доходить до 70 лет. Медные трубы могут также стать весьма оригинальным украшением интерьера.
Металлопластик. Изделия из металлопластика отлично характеризуются такими параметрами как высокая устойчивость к коррозии и небольшая цена. Кроме того, трубы из этого материала обладают такой приятной особенностью как устойчивость к солевым отложениям на внутренних стенках, а также накоплению на них мусора. Срок эксплуатации металлопластиковых изделий около 30 лет. Главным недостатком изделий из этого материала – низкая термоустойчивость (температура воды в системе не должна быть более 95°C).
Полиэтилен (ПЭ) Изделия из данного материала отличаются достаточно высоким коэффициентом прочности при этом довольно просты в монтаже. Но нужно помнить что данные трубы крайне нежелательно использовать для сооружения горячего водопровода, из-за низкой термоустойчивости полиэтилена. Но для холодного водоснабжения в частном доме изделия из полиэтилена будут идеальным вариантом, из труб, которые изготавливаются из этого материала, достаточно часто монтируют систему канализации. Срок службы труб из полиэтилена составляет 30 лет.
Полипропилен (ПП). Материал, сочетающий в себе такие качества как прочность и долговечность, срок службы изделий из этого материала 50 лет. Изделия из полипропилена не подвержены разрушительному действию коррозии, а внутренняя поверхность стенок достаточно гладкая, что не дает образовываться солевым отложениям. Установка данных труб делается при помощи сварочного аппарата. Для горячего водопровода монтируют армированные ПП трубы.

Какой диаметр труб должен быть?

Самая крайняя точка должна иметь двухкратный показатель запаса напора.
В трубах сечением 12 мм может возникнуть турбулизация. Обычно данное явление возникает на входе в стояк, где нормальное показание напора может достигать от 1,5 до 4,5 атмосферы. В конструкции из труб, чей диаметр составляет 16 мм, турбулизации не бывает даже при тех же показателях напора.
Потери давления на единицу арматуры и соединительных элементов трубопровода примерно равны 0,15 атмосфер.
Полипропиленовые трубы с 16 мм сечением обладают потерями 0,05 атмосфер на 1 метр конструкции.
Минимально допустимое давление во время рабочего процесса должно составлять 0,3 атмосферы.

Довольно важным показателем является значение давления на входе. Исходя из особенностей, вход имеет свои показатели давления. Эта характеристика определяет, достаточен ли будет напор для дальних приборов в конструкции. Если есть желание общее давление в стояке можно узнать, спустившись в подвал дома и посмотрев на манометр. Данное значение нужно разделить на количество этажей, полученное значение будет примерным показателем давления на входе для одной квартиры.

Кроме этого, есть показание, определяющее нелинейную зависимость потерь давления внутри водопровода. Главным параметром, определяющим это значение, является скорость течения жидкости по трубам. Она зависит от диаметра труб, даже небольшое увеличение диаметра показатель потери значительно падает.

Важно! В сложных ситуациях специалисты советуют определять разводку труб, используя в качестве руководства строительные нормы и правила (СНиП). Более того, всегда можно обратиться за помощью к профессионалу, который сделает нужные расчеты и определит оптимальный диаметр труб для конкретной ситуации.

Достаточно популярной является разводка холодной и горячей воды в квартире, учитывающая все показатели потерь и максимально их снижает – это разводка трубой водоснабжения в квартире, которая имеет сечение 20 мм с отводами к трубам 16 мм сечением.

Виды разводки водопровода

В квартирах самостоятельная реализация разводки водопроводов бывает следующих видов:

открытый;
закрытый.

Открытый вид разводки воды подразумевает монтаж труб на стенах, а закрытый — в стенах. Обычно вопрос о том какую разводку выбрать ставится тогда, когда помещение обладает достаточно маленькой полезной площадью, а открытый тип разводки уменьшит и без того тесное помещение. Если комната достаточно просторная, можно использовать тот вид разводки, который наиболее вам удобен. Рассмотрим все положительные и отрицательные стороны каждого типа разводки.

Плюсы скрытой разводки:

эстетичность (водопровод не портит интерьер);
увеличение полезной площади (визуально и физически);
защищенность конструкции от внешнего воздействия (например, пожара).

Минусы скрытой разводки:

ограничение по типу материалов (не каждый тип изделий годен для закладки внутрь стены);
длительная подготовка с проделыванием в стенах штроб и несколько более сложная установка;
в процессе эксплуатации могут возникнуть трудности с выявлением протечек;
сложность при проведении профилактических осмотров трубопровода.

Трубы, прокладка которых будет осуществлена внутри стен, не будут портить внешней эстетики интерьера, но при их обслуживании могут возникать некоторые сложности.

Плюсы открытого способа:

для данного типа разводки подойдут трубы из любого материала;
более простая установка, по сравнению с закрытым типом;
не возникает лишних хлопот при проведении профилактики и демонтаже;
легко можно установить места протечек;
при необходимости в систему могут быть добавлены дополнительные приспособления.

Минусы открытой разводки:

уменьшает полезную площадь помещения;
иногда может не вписаться в дизайн помещения, испортив дизайн;
подверженность к внешним воздействиям, которые могут привести в негодность некоторые части трубопровода.

Схема разводки также бывает двух типов:

последовательная (тройниковая);
коллекторная.

Тройниковая схема более распространена, выполняется при помощи подключения к общему водопроводу тройника. Данная конструкция довольно надежная и проста в установке. В случае какой-либо аварии, как правило, необходимо перекрывать воду во всей квартире. Но подобная проблема решается при помощи установки запорной арматуры для каждого сантехнического прибора.

Наибольшим недостатком можно считать то, что во время использования нескольких кранов, в системе, смонтированной своими руками по тройниковой схеме, падает давление. Сантехнический коллектор такого недостатка лишен, что положительно сказывается на ее эксплуатации.

Коллекторная схема разводки водопроводных труб в квартире, подразумевает параллельное подключение всех сантехнических приборов к общему водопроводу (коллектору). Каждую точку оборудуют вентилем, что позволяет регулировать напор в системе. Из-за параллельного подключения, в системе исключаются перепады давления и снижения напора в момент открытия нескольких кранов. Установка подобной конструкции более сложная, но результат достоин потраченных сил.

Важно! Не смотря на то, какая схема коллектора водопровода была выбрана, нужно свести к минимуму количество соединений и изгибов в системе. Также, нужно помнить, что холодный и горячий водопроводы в квартире своими руками не должны иметь какие-либо пересечения.

Как сделать разводку водоснабжения своими руками?

Установка всей системы также имеет некоторые особенности не строительного характера, как например штробление, организация каналов в стяжке. Последние должны находиться не более 150 мм от стены и не менее 200 мм к мебели. Перед тем, как сделать разводку, то есть перед началом прокладки труб, все сантехнические приборы должны быть сняты.

В первую очередь должны быть установлены дуги – планки из пластика с угольниками МРВ под смесители. Их крепление осуществляется при помощи саморезов в дюбелях к капитальной стене. Во время крепления необходимо учитывать толщину отделки: кафеля, штукатурки или какого-либо другого декора. Достаточно сложно добиться того что бы выходные патрубки располагались заподлицо со стеной, если нет достаточного опыта в строительстве.

Наиболее удачным вариантом будет сделать их немного выступающими над отделкой в половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: в случае если колпаки нерегулируемые, их легко можно довести с помощью наждачного круга или вручную используя для данной цели наждачный брусок.

Следующий этап – сборка секций трубопроводов. Наиболее удобно это будет сделать на столе, а после целиком уложить в штробы. Но возникает проблема проведения труб сквозь стены. В случае металлопластиковых труб проблемы возникнуть не должно, так как вся конструкция на разъемных фитингах, если же конструкция собирается из паяных труб, существует два способа их прокладки сквозь стены:

При помощи переходников МРН/МРВ и металопластиковых вставок. Для квартиры это довольно надежный вариант. По углам над штробами можно сделать специальные съемные лючки, которые будут служить для ремонта и ревизии резьбовых соединений.
Местный монтаж трубопровода. Здесь на выручку придет компактный паяльник. Этот способ несколько дороже, а работа должна выполняться в х/б перчатках, чтобы предотвратить случайные ожоги.

Долее следует резка труб. Пилить категорически не рекомендуется, в особенности если трубы изготовлены из металлопластика, это может негативно сказаться на надежности соединений. Резка должна проводится с помощью трубореза, причем нужно помнить, что для пластиковых и металопластиковых труб данный инструмент совершенно разный.

Четвертый этап — пайка. Одна пайка отнимает 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, понадобится отрезать 1030 мм; если 0,6 – 630 мм и т.д.

К пятому моменту относится гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба должен составлять 5 наружных диаметров трубы. Некоторые «специалисты» советуют засунуть внутрь пружину или набить песком и тогда можно выгибать вообще на угол, пружина вытаскивается, а песок выковыривается с помощью проволочного крючка.

Ни в коем случае не следуйте данным рекомендациям, после таких операций покрытие трубы портится, в ней возникают остаточные напряжения, которые намного выше допустимых, а сама металлопластиковая труба приобретает характеристики проржавевшей стальной трубы очень низкого качества.

Теперь, непосредственный монтаж трубопровода для воды в квартире. Трубопровод меняется в строго определенной последовательности. Работа «по ходу дела» и «на глаз» при недостаточной квалификации довольно часто заканчивается протечками:

После того как вода перекрыта, старый стояк демонтируют, а вместо него устанавливают запорный вентиль. Это делается для того, чтобы открыть воду соседям и продолжить монтаж собственного водопровода.
Для улучшения качества воды рекомендуется установить специальный фильтр.
Далее устанавливается водомер. Установка должна происходить очень аккуратно, чтобы случайным образом не была сорвана пломба производителя. В случае срыва пломбы водомер будет считаться недействительным.
Далее идет выполнение работы по установке коллектора водопроводного и шаровых кранов на выходах.
Заключительным этапом является подключение сантехнических приборов и проверка работы системы.

Теперь вам известно как самостоятельно сделать водопровод. Стоит заметить, что данная работа не отличается особой сложностью, но при этом должна быть сделана тщательно и аккуратно.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
Приборы учета.
Аварийные клапаны и сливы.
Запорная арматура.
Точки разбора с указанием потребителей.
Резервные ветви и устройства.
Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
Там же – не указаны тип и диаметр труб.
Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Система водоснабжения уже прочно проникла в разумы и на участки владельцев деревенских домов и загородных дач. Это – неотъемлимый аттрибут комфортной жизни: с водопроводом душ, мытье посуды, готовка становятся приятным занятием.

Произвести установку самостоятельно – непростое занятие, однако большинство работ вы сможете провести в одиночку.

На самом деле, схем устройства водопровода в избытке, но есть два разных метода подключения потребителей:

Тройниковое включение.
Коллекторное или параллельное включение.

Жителям небольших частных домов последовательное подключение ответит своим требованиям , план такого водоснабжения проще. От самого источника вода по порядку идет от одного потребителя к следующему из одного трубопровода с отводом тройником (1 вход, 2 выхода) для каждого потребителя.

Подобная схема включения отличается недостатком давления у последнего потребителя, во время запуска предыдущих, если в цепи участвуют несколько таких звеньев.

План коллекторного включения выглядит принципиально иначе.

Во-первых, при устройстве такого подключения вам понадобится коллектор . От него прокладывается водопровод непосредственно каждому потребителю. Благодаря этому вы сможете создать более- менее одинаковое давление в любом звене цепи трубопровода . Обратите внимание на то, что последовательное подключение обойдется вам дороже.

Любая система водоснабжения состоит из скважины, насоса, гидроаккумулятора для защиты насоса . И при желании фильтра или нескольких фильтров до или после гидроаккумулятора.

Трубы для водопровода бывают нескольких типов , самые распространенные материалы для них — полипропилен, полиэтилен(сшитый), сталь. Самые дорогие делаются из меди, поскольку и служат они дольше всех.

В случае их монтирования вам придется вызвать специалиста. Оптимальным выбором послужит полипропилен по соотношению ценакачество . Обратите внимание, что пластик как материал абсолютно не подходит, поскольку выделяет в воду вредные элементы.

Диаметр трубы зависит от длины трубопровода частного дома: от 30 метров хватит материала диаметром 25 мм, если больше 30 метров, то подойдет 32 мм и в случае, когда длина меньше 10 метров, диаметр варьируется в пределах 16-20мм.

Далее по списку вам понадобится погружной насос, поскольку он долговечнее и производительнее насосной станции . Меряется высота насоса вместе с шлангом и далее они соединяются резьбовым соединением. Насос можно ставить в любом положении на тросах из нержавеющей стали. Он подвешивается к верхней части колодца.

Вода из насоса попадает в фильтр до гидроаккумулятора, который является следующим элементом схемы. Он создает стабильное давление и позволяет включать и выключать насос при необходимости . Объем зависит от количества потребляемой воды.

Вода вновь фильтруется и делится на два потока: один из них пойдет в бойлер и нагреется, а второй так и останется холодным в коллекторе.

Необходимо монтировать запорную арматуру до коллектора, а также установить сливной кран.

Труба, идущая в водонагреватель, оборудуется предохранителем, расширительным баком, а также устанавливается сливной кран. Такой же кран монтируется на выходе из водонагревателя, а после этого труба подключается к коллектору с горячей водой и далее разводится по всем точкам в доме.

Бойлеры могут быть разными. Вода может нагреваться газом или электричеством. Газовый проточный водонагреватель отличается от электрического тем, что вода греется постоянно.

Отдельного упоминания заслуживает сантехника . Процесс подключения унитаза начинается с установки гофрированной трубы, которую смазывают силиконом в месте соединения. Далее проверяется надежность соединения, сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбеля. Унитаз присоединяется к гофре и закручивается.

Монтаж своими руками

Водопровод из колодца делится на два вида: летний и зимний:

Летний вид системы прокладывается над землей – переходниками соединяются резиновые шланги и таким образом обеспечивается нужная длина.
Зимний вид водопровода работает в любой сезон и прокладывается он либо ниже промерзания грунта, либо выше, но с утеплением.

Прежде чем проводить воду из скважины, надо изготовить для нее кессон. В него можно спуститься и, он будет защищать скважину от попадания грязной воды.

Кессон делается из бетонных колец или других материалов . Если его дно и трубопровод окажутся выше промерзания грунта пользоваться кессоном не имеет смысла, в случае прорыва трубы.

Подключение к центральной магистрали требует вложения значительных средств на первых этапах , между тем избавляя частично от земляных работ и монтажа септика. Узнать информацию о ближайших магистралях можно в ЖКО.

Чтобы повысить напор воды в трубопроводе, необходимо врезать насос в трубу общего водоснабжения или установить насосную станцию с гидроаккумулятором.

Обычно в квартирах распространено крепление трубной разводки к стене . Канализационные трубы держатся на прикрепленных к стене хомутах. Расстояние, которое горизонтально меряется от хомута до хомута необходимо выставлять меньше 10 диаметров трубы.

Использовать можно либо металлические хомуты с резиновым уплотнением (жесткое крепление), либо без уплотнения, чтобы трубы свободно перемещались (жесткое-плавающее крепление).

Внутренняя разводка представляет собой более совершенный метод прокладки , так как она снижает уровень шума и выглядит лучше. Можно проложить трубы в бетоне или штробе, соблюдая уклоны и герметизируя зазоры.

Сваривание полипропиленовых труб производится двумя способами: враструб и встык. Его следует проводить при положительной температуре окружающего воздуха. Важно помнить, чтобы трубы и фитинги были одного и того же состава и были чистыми . Так же не стоит охлаждать трубы после соединения водой.

Во время варки враструб обе части нагреваются специальным нагревательным прибором, затем собираются и охлаждаются.

Цены на материалы и оборудование

Погружной насос производительностью 1,7 литра в час стоит 6700 рублей;
Купить гидроаккумулятор объемом 50л можно за 4600 рублей;
Труба из полипропилена длинной 4м от 1500 рублей;
Электрический водонагреватель продается по минимальной цене около 1000 рублей.

Видео

Хорошим подспорьем будет видео мастер класс монтажа разводки водопровода в доме. Большим плюсом будут объяснения и пошаговые рекомендации мастеров: